四十三歲的他，作為廚房大拿，不但年紀大，資格老，來頭也最大。
因為他不但先後受聘於兩家米其林三星的餐廳，擔任了多年的行政總廚，而且還是法國餐飲學會的會員。
&nie aire de France），又稱法國名廚學會，由瑞士名廚、《烹飪和食品衛生通用辭典》作者約瑟夫·法夫爾（Joseph Favre）於1883年創立。
那是世界最古老的餐飲和糕點學會，會員均為來自世界各地的名廚。
申請加入十分艱難，至少需要九年以上在法國從事廚師的經驗，以及在餐飲業有傑出的貢獻等要求。
同時還需要用一年時間透過各種稽核及決議。
所以這個學會在全世界的會員不足千人，且多數都是米其林認證餐廳的主廚。
說白了，這個學會太難加入了，也太了不得了。
在全世界餐飲屆的地位，就相當於金大俠的武俠裡所有名門正派中，少林和武當的地位。
那想想吧，這麼牛的菜系，又是這麼牛的大廚。
再加上壇宮作為全國唯一一家賣正宗宮廷菜的飯莊，也是中餐的翹楚，。
寧衛民所派來的廚師也個個是優中選優，是經過不少名廚親手調教過的肯勤學苦練的主兒。
這兩好碰兩好，兩種博大精深的餐飲文化對撞，其產生的碰撞反應，那是何等的驚天動地啊？
要打個恰如其分的比喻。
那是原先只以為是弓箭與弩箭的碰撞，結果實際上是核彈撞氫彈啊。
總而言之，雙方都失算了。
寧衛民既有點輕視了法餐，那幾位法國大廚也不夠重視中餐的廚師。
那麼在這個資訊相對閉塞的年代，中西文化存在嚴重隔膜的年代。
自然而然，一場所有人都沒有料想的飲食文化大沖撞，就在馬克西姆餐廳的後廚裡發生了。
而由此引發的好戲，以及重大影響和奇妙的後果，更是所有人都沒法提前估量到的。
至於具體經過，到底是怎麼樣的呢？
首先，應該承認，馬克西姆餐廳的這三位法國大廚，對於中餐都抱有不小的成見呢。
這主要取決於他們自身的傲慢和自信，以及對法國中餐的不好印象。
是的，法國也是有不少中餐館的。
只可惜時過境遷，最早轟動巴黎，聞名歐洲的萬花樓傳奇早已泯滅在歷史之中。
當下這個時代法國的中餐館，別看數量不少，堪稱歐洲第一。
可菜系單一，花樣陳舊，也是出了名的。
不過分的說，幾乎所有的中餐館的選單全是一樣的，口味也沒有多大的變化。
甚至仍然是以當年最具中餐象徵意義的竹筍、豆芽和豆腐出名。
再加上家族管理模式陳舊，下一代僑民吃不得苦，食品衛生不達標，惡性競爭，濫用味精，等等不利因素。
以及荷蘭中餐業被曝光的“狗肉事件”導致西方人普遍對中餐的不信任。
這就導致法國的中餐業完全是日落西山的衰敗樣子。
甚至好多餐館不得不假冒日餐，才有生意做。
這樣的中餐能好吃得了嗎？
幾位法國大廚不是沒吃過，反而正是因為吃過，才份外鄙夷。