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魚因生長環境的不同，基本可以分為三類：河魚、海魚、山魚。
河魚，顧名思義，即是生長在河水中的魚。因為內陸大小河域分佈較廣，所以河魚也是最為普遍、最為大多數人熟悉的魚。
海魚則一般是指生長在海水中的鹹水魚。
吃慣了河魚的人，通常會很難接受海魚的味道，會覺得其腥。同樣，吃慣了海魚的人，也基本對河魚不太感冒，覺得河魚不用吃，光是聞起來，就有一股濃重的土濁味。
山魚其實也是河魚的一種，但是專指生長在山溪中的魚，一般來說，可以算是河魚的“純淨版”吧，汙染較少，營養較豐，然後，就是味道比較鮮嫩。
前世時，在方天來的那個時代，“魚”，這種本應是美食中一個大分類的食單，漸漸已經變得不合時宜。
河魚自不必說，由於內陸土壤及河域的大面積汙染，哪怕是野生魚，也開始變得劣質起來，至於那些由各種飼料和激素堆積出來的人工養殖魚，那就更不用說了，那樣的魚吃下去，與其說吃的是蛋白質，不如說吃的是各種激素。
那個時代，不論是城市還是鄉村，中老年人大面積的肥胖症以及高血壓之類，與那些人工養殖的魚肉，有著極大的不可分割的關系。
海魚麼，因為成本及捕撈技術的關系，大多數時候，被擺在大眾餐桌上的，也只是近海魚。——而眾所周知的，近海之中，汙染甚至要超過一般的內陸河域了。
至於山魚，因為不普遍，所以只能是近山者得其利了，與普通大眾，還是無緣。
綜其三者，只能說，那個時代，對於美食或者美食家來說，是一個前不著村後不著店的黑暗時代。
時間往前推移，現代工業還沒有興起，大地汙染較少，幾可不論，可食用物種更是豐富。時間往後推移，待工業水平一步步走高，以及人們終將意識到那樣的汙染難以忍受，大地之上，慢慢地，還是會回複到一派山青水綠。
獨有那中間的一截，“悽悽慘慘慼慼”。
這或許也可以算是另一種形式的，黎明前的黑暗？
三四百米的距離，雖是漫步，也是轉瞬即到。淡淡的懷想與浮思之間，方天已是從身邊的山溪之中，攝出了十來條八九厘米左右的小魚。
這些小魚個頭不長，但是走的橫向發展路線，整體看去，就像是一片橢圓形的樹葉。
看其形，觀其狀，雖然還未加工，美味已是可期。
嗯，以方天前世那三流美食家的眼光來看。
回來的時候，小oi還是懶懶的樣子，於是方天也就把接下來的一切都包辦了，其實也很簡單，就是整地，然後再支個烤架。
唔，方天是想把這些小魚烤著吃的。
前世時，作為一個美食家，烤魚之類，方天自是吃過不少。排除那些亂七八糟的大雜燴類烤魚不談，在取料上，方天喜歡並且也留下較深印象的烤魚，大抵有幾種——
荷葉烤魚。
松針烤魚。
香茅草烤魚。
薄荷烤魚。
用荷葉來烤魚算是最普遍的。
古樂府中有一首小詩是這樣的，“江南可採蓮，蓮葉何田田。魚戲蓮葉間，魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西，魚戲蓮葉南，魚戲蓮葉北。”
雖然從內容上來說這首小詩的後面幾句完全是湊字，明明縮成一句“魚戲蓮葉東西南北中”就好了嘛，偏偏囉囉嗦嗦了那麼長，但是讀起來，還是很有感覺的。
詩有感覺，而詩中描寫的東西，就更有感覺了。
每年清明前後，荷葉開始出水，然後從娉娉婷婷，一路長到鬱郁森森，其時，卻正是暑熱開始來臨的時候。炎陽增暑食無味，咋辦？
依水傍荷的人這時就有福了。
取魚邊荷，取荷間魚，荷葉開水焯透或略作蒸煮，把處理好的魚一包，弄成個包裹，然後不管是置於蒸架還是蒸籠，蒸熟之後，便是清香滿屋。
魚的嫩，荷的香，組合在一起，便成了一道暑熱中的清涼。
這是荷葉烤魚。
松針烤魚卻是住於松林邊上的人家，將凋落的松針收集起來，作為柴禾，小火燻烤著置於其上的魚，燻烤得法的話，其魚質不老不嫩，不膩不澀，一口咬下去，熱氣伴著鮮香，撲鼻入腹，饞人肺腑。