一杯好的咖啡，要高山的豆子，還要適當的水量，適當的水溫，適當的容器，適當的浸泡時間，才能煮出一壺完美的咖啡。
就算不加糖和奶，也一樣好喝的咖啡。
這又跟茶葉結合到一起去了。
茶葉，也是注重沖泡的方式，沖泡的工具，沖泡的水質的。
比如用過大的蓋碗，投入過少的茶葉，用自來水，用外山茶或平地茶，都不能讓你喝到絕佳的湯感。
蓋碗大了，湯水淡。蓋碗小了，容易發苦。
茶葉投多了，苦，茶葉投少了，沒味道。
坐杯時間短了，湯清水寡，令人懷疑茶葉的品質。坐杯時間長了，茶湯又濃又苦，一樣令人懷疑茶葉的品質。
煮老白茶也是一樣，多大容量的壺，配多少茶葉，都是恆定的，有比例的。多了，少了，都出不了好味道。
煮茶的時間，也是有限定的，太長，太短，都不能出可口的好茶湯。
從這一點上來看，茶和咖啡，這兩種看似截然不同的飲料，這兩種分別代表著東西文化精髓的湯水，再一次殊途同歸。
原野真吾曾經覺得，咖啡，要實現太姥高山白茶，或者慧苑老叢水仙那樣香滑的湯感，濃稠似漿的口感，非得加奶增稠，加糖調味不可。
否則，只喝純咖啡，只喝原汁原味的咖啡，簡直是一大酷刑。
那種中藥一般的口感，能苦得你以為喝進去的是清熱解毒的黃連。
但是，當原野真吾喝過了這一泡高山咖啡豆磨的，虹吸式咖啡壺煮的咖啡之後，他對黑咖啡的觀感，大大改變。
他終於知道，那些需要靠加糖和奶，才能入口，需要奶來增加稠滑度，需要糖來調和口感的咖啡，都是咖啡界的“外山茶”、“海邊茶”，都不是好東西。
真正的好咖啡，不加糖，自然有豐富的層次和口感；不加奶，照樣有稠滑的漿感。
這種心情，像不像列位看官，跋涉千山萬水，來到原野真吾面前，喝到第一杯太姥高山白茶時候的心情？
那種豁然開朗，那種拔雲見日，那種守得雲開見月明，那種把以往所有的喝茶經驗全部推倒的痛快，酣暢淋漓，猶如黑暗之後的黎明，恍如復生。
有的人會想，原來自己以前喝到的茶，都是不好的。原來，自己以前喝到的老白茶，都是做舊的。原來喝到的高山茶都是平地的，原來喝到的荒野茶，都是臺地的。
原來喝過的所有茶，全部加起來，都沒有這一杯這麼好喝。
真正的好白茶，老白茶，原來美得清新，香得馥郁，清甜動人，又明豔不凡。
既然咖啡和茶在根源上是一致的，那麼，星巴克能在全球開那麼多家店，我們東方的茶葉，為什麼不可以也銷往全世界呢？
人們能接受咖啡，必然也能接受茶。
只要我們的茶農，多生產好茶，少生產劣質茶；多生產香濃淳和的高山茶，少生產苦澀味重的平地茶；多生產日光萎凋的茶，少生產室內陰乾的茶；多生產及時萎凋、離地萎凋的茶，少生產渥堆的，攤在地上走水的茶。
只要產品擁有了高品質，為何不能獲得消費者的青睞？
經過了這麼久以來的走茶山，和福鼎、武夷山的茶農深度溝通，村姑陳發現，要想做出一款好茶，不難。
只要抓住及時二字。
及時攤晾，及時萎凋，及時走水.......
只要嚴格把握住了及時概念，無論你是六大茶類中的哪種茶，都能做出高品質，做出消費者滿意的口感來。
有些掌櫃時常抱怨，不是我不想把茶做好啊，把茶做好，人工成本很高的，茶做貴了，顧客不買，怎麼辦？
言下之意，是因為顧客的選擇，拉低了茶葉的品質水平。
就像這兩天大熱的俞老師說的那樣，是由於國內女性的價值觀和選擇標準，讓國內男人生成了現在這樣只會賺錢卻沒有良心的樣子。
原野真吾想告訴俞老師，您說得不對。
國內男人該長成什麼樣子，是他們自己的選擇，不必去盲目迎合女性的標準。
只有你弱小的時候，才會遵從買方市場。等你強大的時候，那就是絕對的賣方市場。
現在，那些個小茶商們，需要迎合消費者，根據他們的消費水平來製茶。
而未來，大家都可以引領市場，用最高階的最優質的茶葉，來敲醒消費者。
話是怎麼說的，但是現實因素真是有些太過於掣肘了。