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它是西班牙的文化古城，有地中海曼哈頓之稱。整個城市依山傍海、地勢雄偉，市區內哥特式、文藝復興式、巴洛克式建築和現代化樓群相互輝映。由和平之門廣場pacaportadeapau）到加泰羅尼亞廣場pacadecatauna）之間，以大教堂為中心，有無數值得參觀的建築物。
市內遊覽以皇宮為起點。高迪建築作品是巴塞羅那最耀眼的明珠，地中海的黃金海岸是海濱度假勝地。文化特色：巴塞羅那作為一個多元化的城市，具有多樣性的面貌。
當不太熟悉其城市歷史的遊客來到這裡時，也許會對此感到些許差異，在如此現代化的城市中，古老的哥特區依然保留者原有的風貌，歷史朝代的更迭彷彿從未對他它產生過任何觸動。
建築特色：巴塞羅那不乏西班牙浪漫主義的建築，像路標一樣直指雲天的聖家族教堂是其中的代表。這座始建於1882年的教堂由於資金匱乏，遲遲未能竣工，完成的只有三個聖殿正門中的基督誕生門。儘管如此，見過它的人，還是被感動得目瞪口呆。古埃爾宮像花園城一樣動人，令人讚歎不已。古根海姆博物館是一座不同凡響的建築，巨大厚實的岩石堆壘成一把碩大無比的水壺，怪誕、詭譎卻又氣勢恢弘。如果你沒去過巴塞羅那，是想象不出那裡的。
巴塞羅那是一座幽雅的城市，城郊斜坡緩緩向上連線周圍的山丘。從巴塞羅那到法國邊境的海岸有不少多巖的海岬和多沙的小海灣。金色的沙灘將蔚藍的海水與岸上墨綠色的橄欖樹和松林連成一片，在滿天朝霞或夕陽的餘輝裡，都會令你恍若置身於仙境。巴塞羅那街頭各式各樣的人物雕像也是別具風情。
巴塞羅那氣候溫和宜人。市內的加泰羅尼亞廣場，既是娛樂中心又是購物的好去處。在街心的攤點上可以買到最具當地特色的麂皮夾克和外套、花邊披肩、精巧的銀器。娛樂購物之餘，歇腳用餐十分方便。
各種檔次的咖啡館、餐館和酒吧都有上乘的服務。當地特有的名菜屬布拉瓦海灣的龍蝦、海鮮和香腸煮豆子。當然也有中國餐館。蘭布拉大街的盡頭高高聳立著哥倫布紀念塔，以紀念這位發現美洲大陸的航海家。從某種程度來說，這一發現拉開了西班牙對南美殖民統治的開始。
“這個港口有陶器特產。”
“哥倫布獲得女王的認可，從此港出海了。”
進入商品交易所，那裡出售魚肉、葡萄酒、絲絨、麻布、染料和陶瓷器，陶瓷器是巴塞羅那港的特產，售價117銀幣，我們把價格討115銀幣成交，買了60桶陶瓷器。將60桶陶瓷器搬上了船。
第二天早飯後，補給完畢，我們離開了巴塞羅那港。我在航海日誌上寫下了：“1522年7月1日8點，離開了巴塞羅那港。”。
經過10個小時的航行，我們於7月1日18點到達地中海入口丹吉爾港，我用經緯儀測了一下經緯度，北緯36度，西經5度。我在航海日誌上寫下了：“1522年7月1日18點，到達地中海入口丹吉爾港。”。
第二天在港口附近的飯店用過早餐後，除了留下幾個水手看船以外，我和亞當.休斯、卓拉.席爾瓦、亞歷山大.馬丁以及部分水手進人丹吉爾港市區遊覽，順便打聽費羅公爵的公子喬治的下落，但是仍然沒有打聽到費羅公爵的公子喬治的訊息。
丹吉爾(tangier)是摩洛哥北部古城、海港，丹吉爾省省會，全國最大旅遊中心，人口約31萬。丹吉爾位於直布羅陀海峽的丹吉爾灣口，地處北緯35.7度，西經5.9度，距亞歐大陸僅11到15公里，坐落在世界交通的十字路口。
東進地中海和西出大西洋的船隻，都要從這裡經過或停泊，大西洋東岸南來北往的船隻，也要在這裡調整航向，戰略地位十分重要，歷來為兵家必爭之地。丹吉爾的商業、金融業發展迅速，是摩洛哥紡織業、手工業、漁業和旅遊業中心。
主要工業和手工業產品有地毯、皮革製品、麵粉、魚罐頭、飲料、銅和陶器。丹吉爾是一座歷史悠久的古城。據考古學家研究證實，丹吉爾是公元前6世紀由腓尼基人所建造，被稱為丁吉斯，是世界上最古老的城市之一，比義大利羅馬建城還早，當時的丹吉爾是腓尼基人的重要貿易站。
歷史上，丹吉爾曾經多次受到異族人佔領，戰火一直徘徊在這片土地上。腓尼基人建城後不久，克爾法克爾人將腓尼基人趕出了丹吉爾；不久，汪達爾人又將其佔領；汪達爾人之後，羅馬人也來到了這裡，將丹吉爾變成了茅利塔尼亞丁吉塔那省首府；羅馬人之後是拜占庭人；拜占庭人之後是西哥特人；公元7世紀，阿拉伯人佔領了丹吉爾，將其改名為丹傑，意為“遼闊的海灣”，他們在這裡一直呆到了15世紀。
1471年，葡萄牙佔領了這座城市.關於丹吉爾城的名稱來歷，當地自古流傳著一個動聽的故事：希臘英雄索法克斯是一個力大無窮的人，傳說他能將塌下來的天柱扶正，他的兒子是丹吉爾城的奠基者，為了紀念自己的母親，將城市命名為“丹吉”。
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在希臘神話中還有另一種說法，認為這座城市是海王星的兒子安吉建立的，城市的名稱本來叫“安吉”，後來逐漸演變成“丹吉爾”。丹吉爾分為新城和舊城兩部分。新城多是歐式建築，高樓大廈林立，街道寬闊筆直，豪華的賓館和別緻典雅的民宅格外引人注目。條條街道花木爭豔，街心公園隨處可見，整座城市宛如一片綠色的海洋。還設有北非大學。
而舊城區如《一千零一夜》裡所描繪的景象：房屋密集，式樣千姿百態，街巷交錯，滿目是店鋪、攤點和手工作坊，一天到晚人山人海，喧譁熱鬧，如果是初訪這裡，簡直如同進入迷宮一般，辨不清東南西北，找不著出口入口。
舊城區最繁華的地方是大索科廣場，這裡歷來就是商業廣場。廣場四周，咖啡館裡散發著濃郁的薄荷茶的味道，雜貨鋪裡貨物琳琅滿目，服裝店和綢布店更是顯得五彩繽紛。
丹吉爾還是著名的自由港，港灣形勢險要，港區水深5.8～9米，有5個碼頭；港外建有防波堤。丹吉爾港出口商品數量不多，主要有皮革、軟木、柑橘、蔬菜、魚罐頭等出口；輸入商品主要是糧食和食糖。
丹吉爾城沿海濱山坡而建，風和日麗，氣候宜人，白色住宅、綠色山野和蔚藍海水交相輝映，是一座風光明媚的海濱山城。丹吉爾有不少名勝古蹟。如古羅馬的公共浴池和制油店遺蹟、著名的卡斯霸大燈塔、穆罕默德五世發表獨立宣言的紀念碑和大力神洞等。
坐落在舊城大索科廣場附近的西迪·布阿比德清真寺，頂部採用彩色陶瓷砌蓋，端莊樸素，宏偉壯觀。雄踞在舊城和海港之間的卡斯巴城堡遺址，儲存有古代的迎賓廳、清真寺、法庭、蘇丹王宮和國庫等，是遊客雲集的地方。蘇丹王宮已改建成博物館，陳列著摩洛哥歷代珍貴的藝術品和文物，當年的御座大廳和豪華的客廳依然儲存完好，富有珍貴的歷史文化價值。
在離丹吉爾不遠的大西洋海邊，還有一個奇怪的洞穴，當地人稱之為“大力神洞”或“非洲洞”。洞不算大，但令人稱奇的是，這個洞穴的洞口竟酷似一幅非洲地圖，甚至連非洲的馬達加斯加島都有。它是千百年來海浪衝擊岩石自然形成的。大力神洞現在已成為丹吉爾的一大自然景觀。
從海角向南，大西洋海灘綿延10多公里，靠近市中心的海灣以及沿海峽南岸往東，游泳場比比皆是。儘管有時大西洋水面霧氣濛濛，風急浪湧，但丹吉爾海濱卻寧靜晴朗。
斯帕特爾海角燈塔面對遼闊浩茫的大西洋，塔身高聳，隔很遠能清晰可見，夜間塔頂燈光透亮，來往船隻都要據此調整航向，遊客總是以燈塔為背景攝影留念。丹吉爾終年氣候宜人，素有“摩洛哥夏都”之稱，每年接待遊客超過100萬人次。
“此地原是勢力最前線，現在被葡萄牙改成同盟港。”
“有人會用高價購買航海發現的珍貴情報。”
“如果忘了重要事情可以去看航海日誌。”
進入商品交易所，那裡出售魚肉、橄欖油。我們啥也沒買，將60桶陶瓷器全賣了。我和亞當.休斯、卓拉.席爾瓦、亞歷山大.馬丁以及水手們開會決定去西非打探費羅公爵的公子喬治的下落並繼續冒險、經商。
中飯後，補給完畢，我們離開了丹吉爾港。我在航海日誌上寫下了：“1522年7月2日12點，離開了丹吉爾港”。
在大西洋上往西北航行一天後，發現了聖魯斯港，我的冒險家名聲增加了50。我們於7月3日13點到達西非聖魯斯港，我用經緯儀測了一下經緯度，北緯28度，西經17度。我在航海日誌上寫下了：“1522年7月3日13點，到達西非聖魯斯港。”。
在港口附近的飯店用過午餐後，除了留下幾個水手看船以外，我和亞當.休斯、卓拉.席爾瓦、亞歷山大.馬丁以及部分水手進人聖魯斯市區遊覽，順便打聽費羅公爵的公子喬治的下落，但是仍然沒有打聽到費羅公爵的公子喬治的訊息。這是中立港。