大齊皇宮內，烤全羊還在爐內烤制著，香味已經越來越濃郁，剛開始還只是肉香，後面就變成了油脂的焦香，帶著羊肉特有的味道。
哪怕眾人都已經提前吃飽才過來做事的，也被這味道饞得不住分泌口水。
然而，待夏月初那邊一掀蒸鍋的鍋蓋，沖天而起的蒸汽裹挾著梅乾菜特有的香甜，瞬間就把眾人的注意力吸引了過去。
梅菜扣肉出鍋了。
梅菜扣肉，這道菜好吃與否，梅菜的味道十分關鍵。
夏月初如今做菜，基本都秉持只要能自己做的，就不去外面買。
這道菜裡用到的梅菜就是她親自指揮幫廚們曬出來的。
做梅乾菜，需要在清明節前就將芥菜或是雪裡蕻的菜心曬乾，一小束一小束地紮起來，裝在小罈子裡醃漬，等到滷汁回落，菜醃熟之後取出來，晾曬再蒸熟，等到菜呈現紅黑色之後再放到太陽下面去曬，如此這般反覆多次，直到曬出來的菜色澤紅亮，香氣撲鼻為止，最後裝入菜壇中密封儲存。
這是清代慈溪、餘姚和紹興那邊由官府監製做貢品菜的法子，這樣精心製作出來的梅乾菜，每年最多不過千把斤，制好之後還要在菜壇上加蓋黃封，由專人運至京城，送入宮中。
據傳，乾隆六下江南，每次到紹興，都要品嚐用貢品梅乾菜做的菜餚。
夏月初不知道乾隆是不是真如傳言那般喜歡吃梅乾菜，但是這個貢品菜的做法，是她當年跟師父一起翻閱了許多古籍檔案，一點點兒拼湊，經過多次嘗試最後重現還原出來的，無論是燉肉還是做湯，那味道都絕了。
前世的時候，有一位紹興的老人，去京市旅遊的時候，無意中吃到了店裡的梅菜扣肉，之後每隔幾個月就要飛到京市吃一次，對夏月初做的梅乾菜讚不絕口，說比如今本地人做的還要地道。
最開始人們開始製作乾菜，是為了儲存食物，讓自己在缺少綠色蔬菜的冬季，也能吃到菜的一種辦法。
後來發現，將蔬菜晾乾炮製之後，會出現與新鮮時完全不同的風味與口感。
所以到了蔬菜並不缺乏也更加容易儲存運輸的現代，許多人依舊熱愛這種味道，除了當地飲食文化的慣性使然之外，好吃才是使它長久不衰的秘訣。
新出鍋的梅菜扣肉熱氣騰騰，梅乾在蒸鍋裡慢慢舒展開身軀，釋放出自己特有的濃郁香氣，吸收了五花肉的油和湯汁，口感和味道立刻豐富起來。
而五花肉肥膩的油脂，透過長時間的蒸制，基本已經都被逼出去被梅菜吸收，五花肉本身則又帶著梅菜的清香。
整道菜醬紅油亮，湯汁粘稠鮮美。
梅菜清甜可口，扣肉肥而不膩，食之軟爛醇香。
所以有人說五花肉是梅菜的最佳伴侶，也不是沒有道理的。
原本大齊的宮中宴席，很少會用到五花肉，即便要用豬肉，也多是精心剔下來的裡脊肉或是精修過的小排。
所以當初何懷生看到夏月初的選單上有梅菜扣肉的時候，便有些猶豫，想讓夏月初換一道菜，但是又不好意思說，只好先去找廖老拿主意。
廖老當時只看了他一眼，也沒多說，告訴他第二天晚飯時候再來。