這就是因地區習俗不同，所以很難打通共性。
俞彥僑尤記得那會，家裡放了一部電視劇《小草》。
哎呦喂！那把自家的老孃們弄的稀里嘩啦的，其身旁坐著的老媽那看的精精有味。
這也是後世國內苦情電視劇大行其道的原因所在，畢竟誰沒遇到一段糟心的歲月，眼淚，就是最好的“籌碼”。
……
“出鍋咯！”
大盤雞，大盤雞，那就得用大盤子，俞彥僑端著跟個臉盆大小似的鐵瓷缽，盛了滿滿登登的端到了屋內。
兩個人跟個東北人似的，把一張小桌子擱在床上，兩人分別盤腿坐在床上。
頂上吊著白熾燈發出昏黃的光亮，鐵瓷缽上冒著燻煙的熱氣，王嵐夾了筷子放在嘴裡，嚐了口，道：
“還得用北疆的辣子和洋芋，這買的洋芋不夠面，我媽做的辣椒炒雞才好吃呢！”
沙灣大盤雞是這道菜的起源地，據傳，當年左宗棠收復北疆時，左宗棠打了勝仗，用當地土雞和辣椒做成美食犒勞三軍，這便是大盤雞的前身。
哎！為毛每道菜都特麼要跟一歷史名人搭上關係。
扯遠了，沙灣做大盤雞先炒後燉，做好後，皮焦肉爛的鮮美雞塊夾雜著青椒、紅椒鮮亮的色彩，混合在湯汁中的土豆澱粉吸收了油膩，
吃到一半，再上一盤褲帶面，用筷子夾起寬且薄的面片在湯汁中攪拌幾下，立刻被稠密的湯汁包圍，放到嘴裡麻辣鮮香，諸般滋味湧上舌尖。
用老京城的話說：絕了，忒地道了！
“等等！”
“怎麼了？”
王嵐嫌拿筷子夾雞腿忒費勁了，索性用手抓著吃，見那貨突然面色凝重，不解道。
“你剛才說你媽做的辣椒炒雞？”
“嗯，是啊，這玩意就是道家常菜，跟京城的豆汁、溜肝啥的都一樣，北疆的女人都會做。”
俞彥僑愣了會，撇到王嵐吃的滿嘴油光，抽了兩張紙給她擦擦。
“北疆那的人都叫這道菜是辣子炒雞？有沒有叫什麼北疆大盤雞之類的？”
“沒有，其他城市我不知道，我在烏市沒聽說過。”
王嵐懶得搭理他，也不知道在這糾結一個菜名幹嘛，專心致志的對付盆裡的食物。
對哦，現在92年，俞彥僑一拍腦門，揚了揚嘴角，夾了塊洋芋放在嘴裡，約莫會含糊道：
“嗯！得用北疆的土豆子。”
原來，北疆大盤雞借一個歷史人物搞了個形象包裝來推廣到全國，相比較其它食物悠久的歷史，這道菜只是個現代產物。
92年，北疆的某個地區的廚師李某擅長烹飪辣子雞塊，一常客經常光顧，雖味道好，可量少。
在看到李某拿了只整雞從後堂出來，就要他把整隻雞都給他們炒上，可是，炒好後的雞塊卻沒有那麼大的盤子裝。
於是李某就用盛拌麵的盤子盛上了，吃完後這群客人大呼過癮，而鄰座的客人們也紛紛要求來一份大盤裝盛的雞，大盤雞由此成形。
93年初，沙灣杏花村大盤雞店的老闆張某首先註冊了“大盤雞”這個品牌，一道鄉土菜，開始了自己的品牌之路。
如今歲月裡，大部分普通百姓的商業意識還未覺醒，當一切都還是混沌的時候，無數草莽豪傑在黑暗中摸索著，等待一飛沖天的一刻。