可偏偏這個年代共和國的中餐館，追求的就是豐腴厚重口感。
什麼咕咾肉，燒茄子，醬肘子，獅子頭，米粉肉……許多菜都是用肥肉做的。
京城的傳統烤鴨更是以肥為美，肥肉被認為是整隻鴨子中最好吃的部分。
哪怕是在壇宮飯莊請客，可只要一不留意給兩個法國明星的餐食裡安排有肥肉做的菜色，他們就會認為這頓飯不怎麼樣了。
何況還可能存在水土不服的原因，倆法國明星要礙於面子勉強吃下，弄不好還會鬧肚子，那感覺自然就更酸爽了。
說白了，其實這種情況就像1924年魯迅來到北平時的感受是一樣一樣的。
當年咱們這位周先生既不曾考慮京城已經變成了北平，失去了首都地位所造成的消費降級。
也全然不知，京城最有名的滿蒙奶食餑餑早已經隨著溥儀出宮，蒙古商路艱難，在京城市面上消失近十年了。
他只是寫文憑空感慨此地作為五百年的古都竟然沒有好茶食。
這壓根是一種資訊不足、見識有限，所產生的誤會。
何況他經常去的稻香村就能代表京城的餑餑嗎？
那可是平民化的南味糕點鋪啊！
而清代的達官顯貴們所鍾愛的可是滿蒙餑餑，在正明齋和永星齋呢。
誰又說好東西就不會自行消亡的？
實際上每一次戰亂興起，國家蒙難，最容易被傷害，也最先被摧毀的就是精品文化。
否則阿房宮、大明宮和圓明園到今天還能完好無損呢。
反過來要不是打面倉主動變成了驢打滾，蜜漬的蜜餞改成了廉價的糖漬果脯，薩琪瑪也棄用了昂貴的奶油。
這幾種如今還很知名的京城特產，怕也早早消失，只存在於文獻中了。
也正是因此，我們今天所視為傳統的，到底是倒退還是進步？
傳承下來的飲食，到底是精粹還是糟粕？
其實是一件很難說清的事兒。
反正書歸正傳，總而言之吧，這安排菜色的確是門大學問。
就跟教學生因材施教一樣，也得因人而論，因人而異。
別看宋華桂對待兩位法國明星很上心，可畢竟她是個女人，而且還是個學美術的，長期跟著丈夫在國外生活女人。
對於服裝和打扮，她固然是專家。
但對於飲食，尤其京城特色飲食，瞭解有限，她的一些安排就不是那麼合適了。
反過來寧衛民則不然。
這小子本身是個吃主兒，又有多年餐飲企業經營管理經驗，而且他最下功夫的就是怎麼討外國人歡心，用吃喝玩樂掙來外匯。
真等到輪到他親自給兩位法國明星安排飲食，那當然就大不一樣了。
實際上寧衛民一出手就切中要害，先把兩個法國明星的日常水果和糕點給改善了。
沒錯，目前的京城是缺少榴蓮、車厘子、獼猴桃這樣的進口水果，就連兩個明星都吃厭了的蛇果和橙子都是好東西，平常百姓家能吃著根香蕉，幾個荔枝就算不錯的家庭了。
可有一樣，這年代的京城獨特的土產可也不老少，許多都是很有特色，確屬本地才有的小種類水果。
別說外國人了，就連寧衛民也沒吃過幾回，甚至上輩子就壓根不知道。
就比如說京白梨吧，這個東西有名。
可是除了個頭大小，其他一切都和上輩子寧衛民在超市買過的不一樣，甚至可以說完全就是兩種東西。